Головна

Реєстрація

Вхід
Поради автомобілісту
Вівторок, 12.12.2017, 09:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Технічне обслуговування автомобілів [5]
Ремонт автомобіля [1]
Поради автомобілісту [4]
Несправності легкового автомобіля [13]
Діагностика систем автомобіля [1]
Несправності двигуна [2]
Пошук
Головна » Статті » Експлуатація легкового автомобіля » Діагностика систем автомобіля

ДВИГУН НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ, НЕМАЄ ІСКРИ МІЖ ЕЛЕКТРОДАМИ СВІЧКИ ЗАПАЛЕННЯ
 Багато автомобілів в даний час обладнані контактною системою запалення.
   У контактну систему запалення (мал. 3) входять наступні основні прилади: акумуляторна батарея 1, котушка запалення 7, переривач-розподільник запалення 6 з конденсатором  5 і  кришкою 4,  вимикач  (замок) запалення 9, свічки 2,  дроти 3 і 10, які створюють замкнуте коло струму низької і високої напруги. Якщо між електродами свічки запалення немає іскри (система живлення справна і бензину в баку досить), то двигун не пускається. Пуск (теплого) двигуна здійснюється досить просто. Встановіть ключ запалення у вимикач (замок). Рукоятка управління повітряною заслінкою карбюратора має бути втоплена повністю. Поверніть ключ запалення в положення СТАРТЕР і плавно натискуйте на педаль акселератора. Як тільки двигун почне стійко працювати, відпустіть педаль.
    Якщо двигун не пустився протягом 10—15 з роботи стартера, необхідно зробити перерву 20—30 с, вимкнувши запалення, і знов повторити запуск. Якщо ж двигун не запустився після 2—3 спроб, необхідно переконатися в наявності високої напруги на свічках запалення. Для цього рекомендується зняти дріт високої напруги з будь-якої з чотирьох свічок і відвести його від «масси» автомобіля на 5—7 мм. У цьому зазорі при включенні стартера (можна пусковою рукояткою провертати колінчастий вал двигуна) повинна періодично проскакувати іскра з блакитним відливом. Якщо це так, але двигун не пускається, слід перевірити справність свічок і правильність установки запалення способами, що розглядаються нижче. При відсутності іскри на свічках запалення несправність слід шукати у всьому колі струму високої напруги в певній послідовності за принципом від простого до складного, тобто спочатку в кришці розподільника, потім в роторі, дротах високої напруги, котушці запалення.
   Якщо в колі струму високої напруги знайти причину несправності не вдається, приступайте до перевірки кола струму низької напруги. У ній найчастіше зустрічаються такі несправності, як обрив (ненадійний контакт на затискачах), замикання на «масу», можливе коротке замикання на ділянці від котушки запалення до акумуляторної батареї. Остання несправність зустрічається дуже рідко.
    Несправна кришка розподільника. Щоб переконатися, що причина відсутності високої напруги на свічках запалення криється саме в кришці розподільника, необхідно виконати наступні операції.
    Вийняти центральний дріт високої напруги з кришки розподільника  (розподільник виключається з кола струму високої напруги) і встановити зазор 5—7 мм між наконечником цього дроту і «масою» автомобіля. Якщо при провертанні колінчастого валу двигуна в цьому зазорі з'явилася сильна іскра, отже, коло високої напруги справне до розподільника. Тоді несправність слід шукати в кришці розподільника і в роторі. Для цього зняти кришку з розподільника і ретельно оглянути її зовні і усередині. На кришці розподільника  можливі тріщини і ниткоподібні сліди кіптяви (що свідчать про те, що ізоляція пробита і кришка підлягає заміни), забруднення центрального 3 і бічних 4 гнізд під наконечники дротів високої напруги, поломка (знос) вуглинки 1 (ковзаючий графітовий контакт) або пружини 2. При забрудненні гнізд 3 і 4 слід зачистити їх наждачною шкуркою, а за наявності на кришці розподільника тріщин її слід замінити запасною. Оглядаючи кришку з внутрішньої сторони, переконайтеся, чи немає великого зносу і чи вільно переміщається в ній вуглинка, чи не зламана пружина вуглинки. Виявлені несправні вуглинку і пружину слід також замінити.
    Зверніть увагу на стан електродів кришки. Якщо вони обгорілі або на них є шар окислу або забруднення, то слід їх очистити надфілем і протерти електроди і кришку з внутрішньої сторони ганчіркою, що не залишає волокон і змоченою в бензині. Нагадаємо водієві, що при несправній кришці розподільника можливі випадки, коли іскри між електродами свічок проскакуватимуть, але двигун працювати не зможе, оскільки моменти появи іскр не відповідатимуть послідовності роботи циліндрів двигуна. При неправильно встановленому переривачі-розподільнику  або неправильній установці дротів високої напруги в кришці розподільника або на свічках спроби пустити двигун супроводитимуться «чиханням» у карбюраторі або вихлопами з глушника. Навіть якщо двигун і запуститься, то робота його буде украй нестійкою.
    Якщо несправність кришки розподільника усунена або не виявлена, необхідно перевірити справність ротора.
    Несправен ротор.  Для перевірки стану ротора можна не знімати його з переривача. Необхідно підвести кінець центрального дроту високої напруги від котушки запалення до бокового контакту 7 ротора 8  на відстань 3 мм і розмикати рукою контакти переривача. При несправному роторі в зазорі (високовольтний дріт — бічний контакт    ротора)    при    розмиканні контактів з'являється іскра, отже, ротор замикає на «масу» автомобіля, має тріщину.
    У цих випадках ротор підлягає заміні. Виявлений зовнішнім оглядом резистор, що перегорів, 6 на роторі в автомобілях «Жигули» підлягає також заміні. Як тимчасова міра можна замість резистора 6 поставити тонку мідну дротяну перемичку між центральним 5 і бічним контактами ротора 8 або затиснути шматочок фольги. Потрібно мати на увазі, що при цьому зростає рівень перешкод радіоприйому як в самому автомобілі, так і в оточуючому його просторі, із-за виходу з ладу опору для зменшення радіоперешкод.
    Обрив в колі струму низької напруги. Якщо двигун не пускається і стрілка амперметра стоїть на нулі при провертанні колінчастого валу двигуна, то це означає, що в колі струму низької напруги є обрив.
   Обрив в колі струму низької напруги можна визначити  за допомогою переносної лампи. Для цього треба зняти заздалегідь кришку розподільника, провернути колінчастий вал в положення, при якому контакти 2 і 4 переривника повністю розімкнуться, включити запалення і один кінець дроту переносної лампи за допомогою затиску типа «крокодил» під'єднати на «масу» автомобіля. Потім інший кінець дроту переносної лампи послідовно приєднувати до затиску К переривника, до дроту 1, шини 6, пружини 5 важеля, рухливому контакту 2 переривника. При справних перерахованих струмонесучих деталях переривника, надійних контактах і встановленій на нульовій відмітці стрілки 3 октан-корректора   в   місцях   приєднання   дроту   переносна   лампа горітиме. Якщо ж переносна лампа не горить, то є обрив на відповідному послідовності підключення ділянці, тобто від АКБ до затиску К або від затиску К до дроту 1, і так далі При цьому треба врахувати, що на ділянці замок запалення — клема К переривника в колі струму низької напруги є котушка запалення з додатковим опором (варіатором) в автомобілів «Волга», «Москвич», «Запорожец» або без опору — «Жигули».
    Виявлений обрив в колі струму низької напруги необхідно усунути, заздалегідь вимкнувши запалення. Несправну котушку запалення замінити. Додатковий опір, що перегорів, необхідно замінити справним. Якщо він перегорів в дорозі, то як тимчасова міра, щоб доїхати до пункту технічної допомоги СТО, можна замість цього опору встановити дротяну перемичку.
    Щоб закінчити перевірку кола струму низької напруги, потрібно переконатися в справності контактів переривника. Контакти мають бути чистими, добре прилеглими один до одного. Зовнішнім оглядом необхідно переконатися, що контакти чисті, без обгорання і ерозії. Інакше їх необхідно зачистити плоским надфілем, протерти замшею, змоченою в бензині, а потім сухою замшею або іншою ганчіркою, що не залишає волокон. Після цього потрібно провернути колінчастий вал двигуна в положення, при якому контакти переривника будуть замкнуті. Зовнішнім оглядом переконатися, що контакти стикаються всією поверхнею. Якщо цього немає, то, підгинаючи стойку нерухомого контакту, добитися положення, при якому контакти займуть правильне положення.
   Під'єднати один кінець дроту переносної лампи до нерухомого контакту переривника, інший кінець дроту до «маси». Включити запалення. Лампа не повинна горіти. Якщо ж лампа зажевріє навіть дуже слабким, тліючим накалом, це свідчить, що несправні контакти або стався обрив дроту, що сполучає пластину контактів переривника з «масою». В даному випадку необхідно цей дріт замінити.
   Аналогічним чином слід шукати обрив в колі струму низької напруги на будь-якій ділянці кола від АКБ до нерухомого контакту переривника.
    Дріт кола струму низької напруги замикається на «масу».  Якщо двигун не пускається і стрілка амперметра відхилилася на розрядку на 2—4 А і при провертанні колінчастого валу залишається нерухомою, це означає, що коло струму низької напруги замикається на «масу». Ця несправність пов'язана з наступними причинами:
    не розмикаються контакти переривника або відбувається замикання усередині переривника;
    несправний конденсатор;
    є замикання на «масу» первинної обмотки котушки запалення або додаткового резистора;
    відбувається замикання на «масу» дроту, що сполучає затиск вмикача стартера із затиском ВК котушки запалення.
     Місце замикання дроту на «масу» рекомендується визначати за допомогою амперметра методом виключення окремих елементів кола. При відключенні несправного елемента кола струму низької напруги стрілка амперметра повинна показати нуль. Спочатку слід перевірити розмикання контактів переривника при провертанні колінчастого валу двигуна. Якщо контакти не розмикаються, необхідно відрегулювати зазор між контактами переривника способом, що розглядається нижче.
   При нормальному зазорі між контактами переривника їх слід розімкнути рукою, відключити конденсатор і спостерігати за показаннями стрілки амперметра. Якщо стрілка амперметра відхилилася до нуля з положення розрядки 2—4 А, отже, конденсатор несправен і його слід замінити. За відсутності запасного конденсатора можна тимчасово використовувати конденсатор звукового сигналу.
   В дорозі несправний конденсатор можна не знімати, а лише від'єднати його дріт від затиску К переривника. Новий конденсатор рекомендується приєднати поряд з котушкою запалення, з'єднавши його дріт із затиском Р котушки, а корпус — з «масою».
    Якщо показання амперметра при відключеному конденсаторі залишаються без зміни, тобто стрілка як і раніше показує розрядку 2—4 А, то це свідчить про те, що конденсатор справний і його потрібно встановити на місце і від'єднати переривник.
    Повернення ж стрілки амперметра до нуля означає замикання на «масу» кола струму низької напруги усередині переривника від затиску К до рухливого контакту. В цьому випадку необхідно знов приєднати переривник і ретельно перевірити, чи не замикають на «масу» дріт 1, що сполучає затиск К переривника з шиною 6, пружина 5 і важіль рухливого контакту 2. Може трапитися і так, що зносилася текстолітова п'ята важеля рухливого контакту і пружина замикає на «масу» (кулачок). Для виявлення цієї несправності треба відхилювати рукою важіль від кулачка. Якщо при цьому стрілка амперметра встановиться на нуль, значить, тут і було замикання. Його необхідно усунути.
    Якщо при відключенні переривника стрілка амперметра показує як і раніше розрядку 2—4 А, необхідно відключити дріт від затиску Р  котушки запалення. Якщо і при цьому амперметр матиме колишні показання 2—4 А, то несправність слід шукати в первинній обмотці котушки запалення   або   в   додатковому   опорі.   Найвірогідніше замикається на «масу» дріт, що сполучає затиск ВК котушки запалення з контактною групою замку запалення. При замиканні на «масу» цього дроту з'являються всі ознаки короткого замикання (стрілка амперметра різко відхиляється на повну розрядку), коли включаєш запалення. Якщо при відключенні дроту від контактної групи (роз'їм 15/1) струм зникає, це свідчить про те, що цей дріт замикає на «масу». Необхідно усунути замикання дроту «масу» за допомогою ізоляційної стрічки або замінити дріт запасним, при цьому треба врахувати товщину дроту і його ізоляцію.
    Коротке замикання в колі струму низької напруги.  Можливий такий випадок, коли при включенні стартера стрілка амперметра відхиляється повністю на розрядку, що свідчить про коротке замикання на ділянці замок запалення — стартер — акумуляторна батарея. Двигун в цьому випадку не пускається. Характерною ознакою цієї несправності є тління ізоляції дротів, сильний нагрів стартера, замка запалення. У такому разі треба негайно вимкнути стартер, запалення. Якщо є дистанційний електромагнітний або механічний вмикач «маси» АКБ, то вимкнути «масу», а якщо його немає, то, відкривши капот, швидко зняти будь-який дріт з виводів батареї. Після цього необхідно знайти і усунути коротке замикання. Слід пам'ятати, що найчастіше коротке замикання відбувається із-за пошкодження ізоляції дроту в місцях, де він проходить через отвори в кузові, в місцях кріплення або при тому, що торкається струмонесучого дроту стартера гарячої   приймальної   труби   глушника   (автомобілі   «Жигули»).
    Несправний конденсатор.  Характерною ознакою несправності конденсатора є надмірне іскріння між контактами переривника при пуску двигуна. Конденсатор можна перевірити декількома способами. Пробой конденсатора на «масу» можна перевірити за допомогою переносної лампи. Для цього необхідно від'єднати дріт котушки запалення і дріт конденсатора від затиску К переривника і до них підключити переносну лампу. Якщо лампа горить при включеному запаленні, то конденсатор несправний.
   Конденсатор можна перевірити також, від'єднавши від затиску К переривника чорний дріт, що йде від котушки запалення, і торкаючись ним від'єднаного від переривника дроту конденсатора. Поява іскріння між кінцями дротів при включеному запаленні свідчить про пробій конденсатора.
    Справність конденсатора виявляють також зарядом його струмом високої напруги від котушки запалення і розрядом на «масу». Поява розрядної іскри з клацанням між дротом конденсатора і його корпусом означає, що він справний. Якщо після заряду немає розрядної іскри, конденсатор дає витік струму.
   Можна перевірити конденсатор також таким чином. Відключити його і провертати колінчастий вал двигуна. Якщо при цьому з'являється дуже слабка іскра між центральним високовольтним дротом і «масою» і відбувається сильне іскріння контактів переривника, то конденсатор несправний і потребує заміни.
    Нарушений зазор між контактами переривника.
 Нормальний зазор між максимально розімкненими контактами переривника повинен складати на автомобілях ВАЗ 0,40±0,03 мм, на решті легкових автомобілів 0,35—0,45 мм. Контакти при цьому мають бути чистими, сухими і щільно прилягати один до одного всією поверхнею. При необхідності контакти слід зачистити. При дуже малому зазорі іскра на електродах свічки слабка або не виникає зовсім. При дуже великому зазорі, коли контакти повністю не змикаються, іскри також не буде. У таких випадках двигун не запускається.
    Зазор між контактами переривника слід регулювати в такій послідовності. Зняти кришку розподільника (ротор) і, повільно провертаючи колінчастий вал двигуна пусковою рукояткою, встановити кулачок валу приводу розподільника в таке положення, при якому контакти переривника будуть максимально розімкнені. Потім перевірити зазор між контактами плоским щупом.
   Якщо зазор між контактами не відповідає нормі, необхідно відпустити стопорний  гвинт 4  і  за допомогою ексцентрикового гвинта 1, зміщуючи пластину 2 стойки нерухомого контакту (в автомобілів «Москвич», або зміщуючи викруткою контактну стойку 3 (на автомобілях «Жигули»), встановити необхідний зазор. Після цього закріпити стопорний гвинт 4 і знов перевірити зазор між контактами. Якщо зазор між контактами переривника відрізняється від нормального менш ніж на 0,05 мм, регулювати його не слід.
    Неправильна установка момента запалення.
 Від правильної установки запалення залежать потужність, економічність і стійкість роботи двигуна.
Надмірно пізнє або раннє запалення шкідливо позначаються на роботі двигуна. При дуже пізньому запаленні горіння суміші відбувається при об'ємі, що збільшується, і зниженому тиску газів в циліндрі, а тому потужність і економічність двигуна знижуються. В цьому випадку догорання суміші в циліндрі відбувається протягом всього такту розширення, що викликає сильний перегрів двигуна.
   Негативно впливає на роботу двигуна  і дуже раннє запалення. В цьому випадку горюча суміш запалюється передчасно і різко наростає тиск газів до приходу поршня у верхню мертву точку (ВМТ), що значно перешкоджає руху поршня. В результаті зменшується потужність і економічність двигуна, а робота під навантаженням супроводиться стуками і підвищеним нагрівом; нестійко працює двигун на холостому ходу.
  Якщо запалення встановлене неправильно, двигун не запуститься.
  Встановлювати  запалення  рекомендується  в   такому   порядку.
Поставити поршень першого циліндра в крайнє верхнє положення,   відповідне   кінцю   такту   стискування.   Для цього необхідно викрутити свічку першого циліндра і, закривши отвір свічки пальцем, обертати колінчастий вал двигуна до початку стискування в першому циліндрі. Палець відчуватиме тиск стислого повітря. Потім, повільно обертаючи колінчастий вал, точно поєднати мітки установки запалення. На двигуні автомобіля «Москвич» перша мітка 3 на шківі колінчастого валу (по ходу обертання) повинна збігатися з настановним штифтом 2 на передній кришці блоку циліндрів; на двигуні автомобіля ГАЗ-24 «Волга» перша мітка 4  на шківі колінчастого валу повинна збігатися з кінцем штифта 2 на кришці розподільних шестерень; на двигуні автомобіля ВАЗ мітка 7 на шківі колінчастого валу повинна збігатися з середньою міткою 4 на кришці механізму розподілу. Потім встановити стрілку октан-корректора 3 на нульове ділення шкали. При необхідності відрегулювати зазор між контактами переривника. Початок розмикання контактів краще всього встановити за допомогою переносної лампи (що додається до автомобіля). Для цього треба підключити переносну лампу одним дротом до «маси», а іншим — до затиску дроту низької напруги на переривнику-розподільнику. Потім включити запалення, зняти кришку переривника-розподільника і відпустити гайку кріплення його корпуса до двигуна і повільно повертати рукою корпус переривника-розподільника проти направлення обертання ротора до моменту розмикання контактів, який точно визначається по загорянню переносної лампи. У цьому положенні необхідно закріпити корпус переривника-розподільника, встановити на місце кришку переривника-розподільника. При цьому бічний електрод кришки, проти якого стоїть ротор, слід з'єднати високовольтним дротом зі свічкою першого циліндра. Останні дроти з'єднати зі свічками відповідно до порядку роботи двигуна, враховуючи направлення обертання ротора.
    Після цього необхідно перевірити правильність установки запалення під час короткого пробігу автомобіля, заздалегідь прогрівши двигун до нормального теплового режиму (температура охолоджуючої рідини 80—90 °С).
Установка запалення вважається правильною, якщо при русі автомобіля на прямій передачі по рівній дорозі із швидкістю 45—50 км/г різке повністю натиснення на педаль управління дросельними заслінками викликає незначні і короткочасні детонаційні стуки.
    Відсутність стуків означає, що запалення пізнє. В цьому випадку необхідно ослабити кріплення корпусу 2 переривника-розподільника на двигуні і повернути його рукою проти направлення обертання кулачка на одне-два ділення шкали 1 октан-корректора у бік випередження (+), а при сильних детонаційних стуках — по направленню обертання кулачка у бік запізнювання (—). Регулюючи установку запалення, необхідно добитися стійкої роботи двигуна автомобіля. Після цього знов закріпити корпус переривника-розподільника на двигуні. Якщо не удається забезпечити правильноу установку моменту запалення за допомогою октан-корректора, необхідно знову встановити запалення в послідовності, вказаній вище.
    Нарушення ізоляції дротів високої і низької напруги.
 В процесі експлуатації автомобіля порушення ізоляції дротів високої і низької напруги відбувається унаслідок попадання на них бензину, масла, крапель електроліту, гарячої води або в результаті механічних пошкоджень. Особливо швидко протирається ізоляція в погано закріплених дротів під час руху автомобіля. Пошкоджена ізоляція дротів нерідко є причиною короткого замикання в електричних колах низької або високої напруги. Зрозуміло, що в цьому випадку між електродами свічки запалення іскри не буде і двигун не запуститься.
    Тому при огляді автомобіля звертайте увагу на стан ізоляції дротів, надійність їх кріплення. Дроти низької і високої напруги мають бути чистими, гнучкими, надійно закріпленими і не мати пошкоджень, слідів корозії і грязі. Наявність на дротах крапель масла, бензину або інших яких-небудь технічних рідини не допускається. Виявлену зовнішнім оглядом вологу ізоляцію дротів слід насухо протерти ганчіркою. Якщо дроти мають зношену (потріскану або пошкоджену) ізоляцію, то як тимчасова міра рекомендується пошкоджені місця дротів обмотати ізоляційною стрічкою, а при першій нагоді замінити.
    Окислення контактів переривника.
   При роботі двигуна контакти переривника поступово забруднюються і окислюються, тобто на їх поверхні утворюється окалина. Сильне окислення (забруднення) контактів нерідко є причиною значного зменшення струму низької напруги в котушці запалення, що приводить до слабкої іскри між електродами свічки запалення або до повної її відсутності. В результаті двигун не запускається. Переконатися в несправності (окисленні) контактів при нормальному зазорі між ними можна за допомогою переносної лампи (12 В). Для цього один кінець дроту переносної лампи під'єднати до «маси» автомобіля, а інший — спочатку підключити до нерухомого контакту переривника, а потім до рухливого при замкнутих контактах. Якщо ж переносна лампа не загориться при підключенні її до нерухомого контакту і загориться при підключенні до рухливого, то це свідчить про несправність контактів переривника. Контакти сильно обгоріли (окислилися) і струм через них не проходить. В цьому випадку необхідно надфілем зачистити контакти, для чого встановити кулачок переривника в стан повного зімкнення контактів, а потім рукою відвести рухливий контакт від нерухомого на відстань, рівну товщині надфіля. Встановивши надфіль між контактами , зачистити їх. При незначному окисленні зачистку контактів можна провести абразивною пластиною або дрібною скляною шкіркою.
    Вирізавши з шкірки дві вузенькі смужки і склеївши їх робочими сторонами назовні клеєм БФ-2, отримаєте тонку пластинку з необхідною жорсткістю. Така пластинка дозволить зачищати контакти, не порушуючи їх паралельності, що дуже важливо для  зіткнення контактів. Не рекомендується проводити зачистку кожної поверхні контактів окремо. Це дуже часто приводить до нерівномірного їх прилягання.
   Після зачистки контактів обдути панель переривника повітрям, потім протерти контакти замшею, злегка змоченою в чистому бензині. Контакти мають бути чистими, сухими і щільно прилягати один до одного всією поверхнею. Не можна підчищати контакти крупною наждачною шкіркою, монетами, оскільки метал, що залишився на контактах, значно прискорює їх обгорання. Якщо зачистка не дає бажаного результату, що часто буває  при  великому  зносі,  контакти  необхідно  замінити.
    Несправна котушка запалення.
   Ця несправність зустрічається в практиці експлуатації легкових автомобілів дуже рідко. В разі несправності котушки запалення двигун не запускається. Характерною ознакою несправної котушки запалення є її підвищена температура при вимкненому запаленні. Це легко визначити рукою на дотик.
Переконатися в справності котушки запалення можна наступним простим способом. Вийняти із затиску кришки розподільника центральний дріт високої напруги і встановити зазор 5—7 мм між наконечником цього дроту і «масою» автомобіля. Якщо котушка справна, то в цьому зазорі при провертанні колінчастого валу двигуна у момент розмикання контактів виникатиме сильна  іскра з  блакитним  відливом. Слабка іскра або її відсутність свідчать про несправність котушки запалення. Можна передбачити, що в обмотках котушки запалення сталося коротке замикання. Найбільш   поширеною   причиною   передчасної   несправності котушки запалення є включене тривалий час запалення при непрацюючому двигуні. Від підвищеної температури ізоляція обмоток котушки запалення висихає, обсипається, що і приводить до короткого замикання. Виявлену несправну котушку запалення необхідно замінити. Для заміни можна використовувати котушку запалення будь-якого вітчизняного легкового автомобіля з напругою системи електроустаткування 12 В. Така котушка запалення зазвичай підходить і по місцях кріплення. При цьому необхідно мати на увазі, що котушки запалення деяких вітчизняних легкових автомобілів мають не дві, а три клеми: ВК, ВК-Б і третю клему без позначення. В цьому випадку, наприклад, для заміни котушки на автомобілях ВАЗ, з розподільником слід з'єднати клему без позначення, другий дріт приєднати до клеми ВК-Б, а клему ВК залишити вільною. Крім того, в цьому випадку не можна також безпосередньо використовувати стандартний дріт високої напруги, що сполучає котушку запалення з розподільником. Його доведеться пристосувати або, що ще краще, замінити запасним дротом, що не має наконечника на одному з кінців. При заміні несправної котушки запалення запасною всі дроти мають бути правильно приєднані, надійно закріплені і ізольовані.
   Нарушення нормального зазору в свічках запалення.
   Двигун легкового автомобіля ефективно працює лише при певному зазорі між електродами свічок запалення. Зазор в свічках запалення повинен відповідати вимогам заводської інструкції з експлуатації автомобіля. При меншому зазорі іскра між електродами свічки буде короткою і слабкою, згорання паливної суміші погіршується. При великому зазорі збільшується напруга, необхідна для пробиття повітряного проміжку між електродами свічки, і іскри взагалі може не бути.
    У обох випадках двигун не запускається. Орієнтовно переконатися в тому, що двигун не пускається унаслідок несправності свічок запалення, не викручуючи їх з двигуна, можна наступним простим способом. Зняти дріт високої напруги зі свічки, наприклад, першого циліндра і встановити зазор 5—7 мм між наконечником цього дроту і «масою» автомобіля. Хороша безперебійна іскра, що виникає в цьому зазорі при прокручуванні колінчастого валу двигуна стартером або пусковою рукояткою, свідчить про справние коло струму високої напруги і про несправність свічок запалення. В цьому випадку необхідно перевірити стан свічок запалення, викрутивши їх з двигуна. Причин несправностей свічок запалення може бути декілька: нарушення нормального зазору між електродами свічки або замаслення (нагар) електродів, тріщини ізолятора, оплавлені і корродірованні електроди.
  Виявлений нагар на свічках рекомендується очищати щіткою з мідного пружного  дроту, заздалегідь розм'якшивши нагар в гасі. Не можна пропалювати свічки відкритим полум'ям щоб уникнути пошкодження ізолятора, а також не рекомендується очищати свічки гострими металевими предметами, напилком, скляною або наждачною шкіркою.
   Після очищення свічок необхідно перевірити зазор між електродами за допомогою круглого щупа з дроту, що прикладається до інструменту  водія. Їх бажано мати два. Наприклад, щуп 0,8 мм вільно проходить між електродами, щуп 0,95 мм вільно пройти не може. Не рекомендується для заміру зазору застосовувати плоскі щупи, оскільки в цьому випадку результати будуть неточними. Пояснюється це таким чином. При роботі свічки відбувається перенесення металу з одного електроду на іншій. Через це на центральному електроді утворюється горбок, а на бічному — западина. Тому для виміру зазору годяться лише круглі щупи.
   Зазор між електродами свічки регулюють (встановлюють) лише підгином бічного електроду за допомогою спеціального ключа. Не можна для цих цілей застосовувати плоскогубці, оскільки ними можна пошкодити електрод свічки.
     Категорично забороняється встановлювати зазор між електродами підгином центрального електрода свічки, оскільки це приводить до пошкодження свічки.
   Нагадаємо водіям, що з настанням зими для зниження пробивної напруги нормальний зазор між електродами свічок можна зменшити на 0,1—0,2 мм. Пояснюється це тим, що тривале прокручування двигуна стартером при низькій температурі навколишнього повітря настільки може розрядити навіть нову акумуляторну батарею, що її напруги не вистачить для утворення іскри в нормальному зазорі між електродами свічок.
    Пам'ятаєте, що від стану свічок запалення залежить не лише запуск двигуна, але і відчутно економічність автомобіля. Пильна увага до свічок запалення — краща умова запобігання несправностям такого роду.
     Несправний вимикач (замок) запалення.
   Нерідко причиною затрудненого запуску двигуна може бути несправність вимикача   (замка)   запалення.    Щоб   переконатися у цьому, необхідно на автомобілі, наприклад ВАЗ, під'єднати один кінець дроту переносної контрольної лампи до«маси» автомобіля, а другий — до клеми 50 вимикача запалення і повернути ключ вимикача запалення в положення пуску. Якщо переносна контрольна лампа горить на половину потужності (або не горить), значить, несправність у вимикачі (замку) запалення.
   Для перевірки вимикача запалення відключити акумуляторну батарею щоб уникнути короткого замикання і вийняти контактний пристрій 3  з вимикача запалення, знявши викруткою пружину 4 (замкове кільце). Несправностями контактного пристрою можуть бути окислення і підгорання контактів, гойдання клем або їх замикання між собою, оплавлення пластмасового ротора 10, знос циліндра 9. Контакти, що підгоріли, необхідно зачистити. Якщо при цьому не буде досягнуто позитивних результатів, то несправний контактний пристрій потрібно замінити. Можна тимчасово для запуску двигуна переставити дроти з клеми 50 вимикача запалення на одну з двох вільних клем 16, тоді стартер запрацює нормально. Тимчасово це робиться тому, що ці контакти можуть відмовити в роботі, оскільки вони не розраховані на такий великий струм, як контакти клеми 50 вимикача запалення.
   Акумуляторна батарея розряджена.
   Якщо при запуску двигуна стартер повільно провертає колінчастий вал, світло ламп розжарювання (при включенні фар або підфарників) тьмяне, звук сигналу при його включенні слабкий, то це є характерною ознакою розрядженої акумуляторної батареї або її несправності.
       Щоб визначити технічний стан акумуляторної батареї, рекомендується перевірити рівень і густину електроліту. Для перевірки рівня електроліту необхідно відкрутити пробки отворів в кришках всіх елементів акумуляторної батареї. Узяти в руку відкриту з обох кінців тонку (діаметром 4—5 мм) скляну трубку завдовжки 100—150 мм і занурити її в електроліт до упору в запобіжну сітку, яка закриває пластини елементів акумуляторної батареї. Щільно затиснувши пальцем відкритий кінець трубки, вийняти її з отвору. Стовпчик електроліту, що залишився в скляній трубці, вкаже висоту його рівня. У всіх елементах акумуляторної батареї рівень електроліту має бути на 10—15 мм вище за запобіжну сітку. Після визначення рівня електроліту в кожному елементі слід назад злити електроліт з трубки, ввівши його в отвори і віджавши палець від верхнього кінця трубки.
    Густину електроліту в акумуляторній батареї можна визначити за допомогою ареометра  в такій послідовності: стиснути гумову грушу 1 ареометра для видалення повітря з його колби 2 і встановити нижній кінець трубки ареометра в заливний отвір акумуляторної батареї так, щоб він був занурений в електроліт. Повільно відпускаючи грушу, наповнити колбу електролітом до спливання поплавця 3 ареометра. Поділка на шкалі ареометра, яка співпадає з рівнем електроліту, вказує на його густину.
      При вимірі рівня і густини електроліту необхідно стежити за тим, щоб на батарею, кузов і інші деталі автомобіля не потрапили краплі електроліту, що містять сірчану кислоту, яка викликає корозію.
Ступінь розрядженої акумуляторної батареї при експлуатації автомобіля допускається взимку не більше 25 % і влітку — 50 %, тобто напруга акумулятора при вимірі вилкою навантаження повинна стійко триматися протягом 5 с в першому випадку не нижче 1,6— 1,7 В, а в другому 1,5—1,6 В. Якщо напруга акумулятора нижче 1,5—1,6 В, то батарею потрібно зарядити.
Акумуляторну батарею можна підзарядити, не знімаючи її з автомобіля. Але в цьому випадку для запуску двигуна можна використовувати справну акумуляторну батарею від іншого автомобіля. Для цього треба встановити обидва автомобілі так, щоб батареї знаходилися на найближчій відстані один від одного. Потім одним дротом перетином не менше 50 мм з'єднати «маси» обох автомобілів, іншим — затиски стартерів і запустити двигун автомобіля з розрядженою акумуляторною батареєю. Після запуску двигуна необхідно збільшити частоту обертання колінчастого валу, щоб батарея заряджалась, і від'єднати обидва дроти.
    Якщо по своєму технічному стану акумуляторна батарея не приймає заряд, її необхідно відправити до ремонту на СТО. Щоб збільшити термін служби акумуляторної батареї, необхідно щодня стежити за надійністю її кріплення в гнізді підкапотного простору, станом її поверхонь, вентиляційних отворів в пробках акумуляторів, кріпленням наконечників дротів на вивідних клемах.
   Наконечники дротів мають бути справними, надійно закріпленими на вивідних клемах, а відкриті їх поверхні змащені тонким шаром технічного вазеліну або солідолу.






Категорія: Діагностика систем автомобіля | Додав: avtomobilist (11.01.2009)
Переглядів: 9039 | Рейтинг: 4.2/10 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 55

Друзі сайту


  Туризм
 Веселина
 Анекдоты и языки
 Всячина
 Домашний компьютер
 Авторазборка



Статистика
+
Copyright MyCorp © 2017
Конструктор сайтів - uCoz